OBJECTIVE: The objective is to develop a natural and stable anti-oxidative stress and anti-ageing ingredient. In this study, we evaluated the changes in white tea leaves fermented with Eurotium cristatum PLT-PE and Saccharomyces boulardii PLT-HZ and their efficacy against skin oxidative stress.
METHODS: We employed untargeted metabolomics technology to analyse the differential metabolites between tea extract (TE) and fermented tea extract (FTE). In vitro, using H2O2-induced HaCaT cells, we evaluated cell vitality, ROS, and inflammatory factors (TNF-α, IL-1β, and IL-6). Additionally, we verified the effects on the extracellular matrix and nuclear DNA using fibroblasts or reconstructed skin models. We measured skin hydration, elasticity, wrinkle area, wrinkle area ratio, erythema area, and erythema area ratio in volunteers after using an emulsion containing 3% FTE for 28 and 56 days.
RESULTS: Targeted metabolomics analysis of white tea leaves yielded more than 20 differential metabolites with antioxidant and anti-inflammatory activities, including amino acids, polypeptides, quercetin, and liquiritin post-fermentation. FTE, compared to TE, can significantly reduce reactive oxygen species (ROS) and protect against oxidative stress-induced skin damage in H2O2-induced HaCaT cells. FTE can inhibit H2O2-induced collagen degradation by suppressing the MAPK/c-Jun signalling pathway and can also mitigate the reactive oxygen species damage to nuclear DNA. Clinical studies showed that the volunteers\' stratum corneum water content, skin elasticity, wrinkle area, wrinkle area ratio, erythema area, and erythema area ratio significantly improved from the baseline after 28 and 56 days of FTE use.
CONCLUSIONS: This study contributes to the growing body of literature supporting the protective effects against skin oxidative stress and ageing from fermented plant extracts. Moreover, our findings might inspire multidisciplinary efforts to investigate new fermentation techniques that could produce even more potent anti-ageing solutions.
OBJECTIVE: L\'objectif est de développer un ingrédient naturel et stable contre le stress oxydatif et anti‐âge. Dans cette étude, nous avons évalué les modifications dans les feuilles de thé blanc fermentées avec la PLT‐PE Eurotium cristatum et la PLT‐HZ Saccharomyces boulardii et leur efficacité contre le stress oxydatif cutané. MÉTHODES: Nous avons utilisé une technologie de métabolomique non ciblée pour analyser les métabolites différentiels entre l\'extrait de thé (ET) et l\'extrait de thé fermenté (ETF). In vitro, à l\'aide de cellules HaCaT induites par l\'H2O2, nous avons évalué la vitalité cellulaire, les ERO et les facteurs inflammatoires (TNF‐α, IL‐1β, and IL‐6). Nous avons également vérifié les effets sur la matrice extracellulaire et l\'ADN nucléaire à l\'aide de fibroblastes ou de modèles cutanés reconstruits. Nous avons mesuré l\'hydratation de la peau, l\'élasticité, la surface de rides, le rapport des surfaces de rides, la surface d\'érythème, et le rapport des surfaces d\'érythème chez des volontaires ayant utilisé une émulsion contenant 3% d\'ETF pendant 28 et 56 jours. RÉSULTATS: L\'analyse métabolomique ciblée des feuilles de thé blanc a révélé plus de 20 métabolites différentiels ayant des activités antioxydantes et anti‐inflammatoires, notamment des acides aminés, des polypeptides, de la quercétine et de la liquiritine après fermentation. Par rapport à l\'ET, l\'ETF peut réduire significativement les espèces réactives de l\'oxygène (ERO) et protéger contre les lésions cutanées induites par le stress oxydatif dans les cellules HaCaT induites par l\'H2O2. L\'ETF peut inhiber la dégradation du collagène induite par l\'H2O2 en supprimant la voie de signalization MAPK/c‐Jun et peut également atténuer les dommages causés par les espèces réactives de l\'oxygène à l\'ADN nucléaire. Les études cliniques ont montré que la teneur en eau de la couche cornée des volontaires, l\'élasticité de la peau, la surface de rides, le rapport des surfaces de rides, la surface d\'érythème et le rapport des surfaces d\'érythème se sont significativement améliorés par rapport à la référence après 28 et 56 jours d\'utilisation d\'ETF.
CONCLUSIONS: Cette étude contribue au corpus croissant de littérature soutenant les effets protecteurs des extraits de plantes fermentées contre le stress oxydatif cutané et le vieillissement. En outre, nos résultats pourraient inspirer des efforts pluridisciplinaires pour étudier de nouvelles techniques de fermentation susceptibles de produire des solutions anti‐âge encore plus puissantes.

BACKGROUND: Stratum corneum (SC) is essential for skin barrier function, mitigating water loss and shielding against potentially harmful substances and allergens. The SC\'s lipid matrix, arranged in a lamellar structure, is integral to its protective role. Our study explores the restoration effects of a multilamellar cream with an acidic pH compared to a basic placebo cream on skin physiology and its interaction with the skin microbiome after stress induction via tape stripping (TS).
METHODS: In this double-blind study, 14 healthy participants aged 21-58 years were assessed pre- and post-tape stripping, followed by a 14 days application of a multilamellar test cream and a placebo cream with evaluations on days 7, 14 and 17 for sustained effects. Skin physiology was analysed in terms of epidermal barrier function, SC hydration and surface pH. The microbiome was analysed by 16S rRNA amplicon sequencing the 16S rRNA gene using Illumina MiSeq, with subsequent species identification.
RESULTS: Our study showed significant improvements in skin barrier repair and SC hydration with verum, particularly after 14 days of application, while both creams initially enhanced stratum corneum hydration. No significant changes in surface-pH were detected. The skin microbiome analysis revealed that TS slightly decreased alpha diversity, a trend that verum significantly reversed, enhancing diversity beyond baseline levels after 14 days. Overall, while both creams contributed to a broader microbial phyla diversity over time, no significant changes in the abundance of specific genera or species were noted between treatments.
CONCLUSIONS: Our study delineates the efficacy of a pH-optimized multilamellar cream in enhancing epidermal barrier recovery and SC hydration post-sequential TS, in contrast to an unstructured basic placebo. Verum cream significantly improved skin barrier function and SC hydration at day 14, with sustained effects evident beyond the treatment period. Furthermore, the multilamellar formulation facilitated the restitution of cutaneous microbiome diversity, a key indicator of healthy skin ecology, underscoring the symbiotic relationship between barrier integrity and microbial composition. These findings underscore the importance of multilamellar emollient structures in dermatological therapeutics, with potential implications for the design of advanced skincare interventions that holistically support cutaneous resilience and homeostasis.
BACKGROUND: La couche cornée (stratum corneum, SC) est essentielle pour la fonction de barrière cutanée, atténuant la perte d’eau et protégeant contre les substances et allergènes potentiellement nocifs. Disposée selon une structure lamellaire, la matrice lipidique de la SC est constitutive de son rôle protecteur. Notre étude explore les effets de restauration d’une crème multilamellaire à pH acide par rapport à une crème placebo de base sur la physiologie de la peau et son interaction avec le microbiome de la peau après induction de stress via un test tape stripping (TS). MATÉRIELS ET MÉTHODES: Dans cette étude en double aveugle, 14 participants en bonne santé âgés de 21 à 58 ans ont été évalués avant et après tape stipping, puis ont procédé à l’application pendant 14 jours d’une crème test multilamellaire et d’une crème placebo avec des évaluations aux jours 7, 14 et 17 pour les effets durables. La physiologie de la peau a été analysée en termes de fonction de la barrière épidermique, d’hydratation SC et de pH de surface. Le microbiome a été analysé par séquençage de l’amplicon de l’ARNr 16S sur le gène de l’ARNr 16S à l’aide d’Illumina MiSeq, avec identification ultérieure des espèces. RÉSULTATS: Notre étude a montré des améliorations significatives de la réparation de la barrière cutanée et de l’hydratation SC avec le traitement actif, en particulier après 14 jours d’application, tandis que les deux crèmes avaient initialement amélioré l’hydratation de la couche cornée. Aucun changement significatif du pH de surface n’a été détecté. L’analyse du microbiome cutané a révélé que le TS diminuait légèrement la diversité alpha, une tendance qui s’est significativement inversée avec le traitement actif : une amélioration de la diversité au‐delà des taux initiaux était observée après 14 jours. Dans l’ensemble, bien que les deux crèmes aient contribué à une plus grande diversité des phyla microbiennes au fil du temps, aucune variation significative dans l’abondance de genres ou d’espèces spécifiques n’a été observée entre les traitements.
UNASSIGNED: Notre étude délimite l’efficacité d’une crème multilamellaire à pH optimisé pour améliorer la réparation de la barrière épidermique et l’hydratation SC après un TS séquentiel, contrairement à un placebo basique non structuré. La crème contenant le traitement actif a significativement amélioré la fonction de barrière cutanée et l’hydratation SC au jour 14, avec des effets durables évidents au‐delà de la période de traitement. En outre, la formulation multilamellaire a facilité la restitution de la diversité du microbiome cutané, un indicateur clé d’une écologie de peau en bonne santé, soulignant la relation symbiotique entre l’intégrité de la barrière et la composition microbienne. Ces résultats soulignent l’importance des structures émollientes multilamellaires dans les traitements dermatologiques, avec des implications potentielles pour la conception d’interventions cutanées avancées qui soutiennent de manière holistique la résilience cutanée et l’homéostasie.

The stratum corneum (SC), the outermost epidermal layer, plays a pivotal role in skin barrier function. This review delves into the intricate process of protein degradation within the stratum corneum, elucidating the roles of specific enzymes, regulatory mechanisms and the consequent impact on various skin conditions. Protein degradation is a finely tuned process, orchestrated by a suite of proteolytic enzymes like kallikreins. These enzymes are responsible for the breakdown of corneodesmosomes and the orderly desquamation of corneocytes, a process essential for skin homeostasis. Another critical enzymatic process is the breakdown of proteins like filaggrin and the generation of amino acids and their derivatives, required in the physiological water-handling properties of the SC. Regulation of these proteolytic activities is complex, involving a balance between endogenous inhibitors and other factors like pH, hydration and environmental stressors. Dysregulation of protease activity is linked to a spectrum of skin conditions, ranging from xerosis to inflammatory diseases like atopic dermatitis and psoriasis. Aberrant protein degradation can lead to compromised skin barrier function, increased tissue water loss and heightened susceptibility to infections and allergens. Understanding the factors affecting protein degradation can inform the development of targeted skincare products. Advances in biochemistry and dermatology have paved the way for the search for active ingredients designed to modulate protease activity. Such innovations may offer promising therapeutic avenues for enhancing skin barrier function and treating skin disorders. This review underscores the significance of enzymatic protein degradation in the SC and its regulatory mechanisms. It provides insights into the pathophysiology of skin diseases and outlines the potential for novel skincare interventions. By bridging the gap between fundamental research and practical applications, this article aims to inspire further investigation for better understanding of skin physiology and innovation in the realm of skincare product development.
La couche cornée (stratum corneum, SC), la couche épidermique la plus externe, joue un rôle essentiel dans la fonction de barrière cutanée. Cette revue se penche sur le processus complexe de dégradation des protéines au sein de la couche cornée, ce qui explique les rôles des enzymes spécifiques, les mécanismes de régulation et l\'impact qui en résulte sur diverses affections cutanées. La dégradation des protéines est un processus subtil, orchestré par une série d\'enzymes protéolytiques telles que les kallikréines. Ces enzymes sont responsables de la décomposition des cornéodesmosomes et de la desquamation ordonnée des cornéocytes, un processus essentiel à l\'homéostasie de la peau. Un autre processus enzymatique essentiel est la dégradation des protéines telles que la filaggrine et la génération d\'acides aminés et de leurs dérivés, nécessaires aux propriétés physiologiques de traitement de l\'eau de la SC. La régulation de ces activités protéolytiques est complexe, impliquant un équilibre entre les inhibiteurs endogènes et d\'autres facteurs tels que le pH, l\'hydratation et les facteurs de stress environnementaux. Le dérèglement de l\'activité de la protéase est lié à un spectre d\'affections cutanées, allant de la xérose à des maladies inflammatoires telles que la dermatite atopique et le psoriasis. Une dégradation aberrante des protéines peut compromettre la fonction de barrière cutanée, augmenter la perte d\'eau tissulaire et augmenter la sensibilité aux infections et aux allergènes. Comprendre les facteurs affectant la dégradation des protéines peut contribuer au développement de produits de soins de la peau ciblés. Les progrès en biochimie et en dermatologie ont ouvert la voie à la recherche de principes actifs conçus pour moduler l\'activité de la protéase. Ces innovations peuvent offrir des pistes thérapeutiques prometteuses pour améliorer la fonction de la barrière cutanée et traiter les troubles cutanés. Cette revue souligne l\'importance de la dégradation enzymatique des protéines dans la SC et ses mécanismes de régulation. Elle fournit des informations sur la physiopathologie des maladies cutanées et souligne le potentiel de nouvelles interventions pour soins de la peau. En comblant le fossé entre la recherche fondamentale et les applications pratiques, cet article vise à inspirer des recherches supplémentaires pour mieux comprendre la physiologie de la peau et l\'innovation dans le domaine du développement de produits de soins de la peau.

BACKGROUND: Skin physiology seems to be influenced by dietary choices and body composition, although links between these factors remain poorly characterised. In the present manuscript, we elaborate on the potential relationships among food groups, body composition and skin physiology in omnivores and vegetarians.
METHODS: This cross-sectional observational study involved 181 participants, 129 omnivores and 52 vegetarians. The main functions of the skin measured in our laboratory were transepidermal water loss, deep and superficial epidermal hydration, skin elasticity, and carotenoid content. Skin variables obtained from different body regions were made comparable by a new Proportional Skin Index calculated to respect their relative representativity.
RESULTS: No statistical differences were found when comparing both groups\' body composition and skin variables from different body regions, with the exception of the skin carotenoid content significantly higher in the vegetarian group (p < 0.001).
CONCLUSIONS: Although dietary patterns significantly differed between groups, with vegetarians consuming fewer animal-derived products and more plant-based foods, multiple linear regression analysis revealed no differences or association between the dietary pattern and the skin physiology. These findings highlight the need for further research to elucidate the specific impact of diet and food groups and body composition on skin physiology.

Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) is a transcription factor expressed in many tissues, including skin, where it is essential for maintaining skin barrier permeability, regulating cell proliferation/differentiation, and modulating antioxidant and inflammatory responses upon ligand binding. Therefore, PPARγ activation has important implications for skin homeostasis. Over the past 20 years, with increasing interest in the role of PPARs in skin physiopathology, considerable effort has been devoted to the development of PPARγ ligands as a therapeutic option for skin inflammatory disorders. In addition, PPARγ also regulates sebocyte differentiation and lipid production, making it a potential target for inflammatory sebaceous disorders such as acne. A large number of studies suggest that PPARγ also acts as a skin tumor suppressor in both melanoma and non-melanoma skin cancers, but its role in tumorigenesis remains controversial. In this review, we have summarized the current state of research into the role of PPARγ in skin health and disease and how this may provide a starting point for the development of more potent and selective PPARγ ligands with a low toxicity profile, thereby reducing unwanted side effects.

BACKGROUND: Psychological stress alters epidermal barrier function. While intensive studies on the underlying mechanism have been performed in mice, human studies are limited. Non-invasive skin-physiology measures have not yet been directly linked to non-invasive psycho-physiological assessments.
METHODS: Standard measures of (I) transepidermal water loss prior to and after experimental barrier perturbation via tape stripping, (II) skin surface pH, (III) electrodermal activity, and (IV) heart rate function were taken over a 24 h time period. To document perceived stress, a standardized stress self-assessment questionnaire, namely the Trierer Inventar zum chronischen Stress (TICS), was utilized.
RESULTS: Twenty healthy, Caucasian (Fitzpatrick skin phototype I-II), female volunteers (21-32 years, mean age 27, SD = 3.67 years) were included in this study (random sample). Significant correlations were shown for 24 h delta transepidermal water loss changes, that is, barrier repair kinetics (sympathetic activity) and heart rate variability (parasympathetic activity). Further correlations were noted for electrodermal activity and skin surface pH. Perceived stress, as documented by the TICS questionnaire, did not correlate with psycho- and skin physiological parameters, respectively.
CONCLUSIONS: The presented approaches may provide a basis for non-invasive objective research on the correlation between psychological stressors and epidermal barrier function.

OBJECTIVE: Magnolia biondii, a plant containing many magnolian-like compounds in its flowers or buds, exhibits anti-inflammatory and antiallergic effects; however, no study has addressed its effect on alleviating ultraviolet light (UV)-induced skin damage. We thus aimed at studying the effects of M. biondii flower extract (MB) on UVB-induced skin damage and determine the relationship between cell damage and damage-associated molecular patterns (DAMPs).
METHODS: Reconstructed epidermal models and foreskin samples were selected to detect cellular reactions after UVB irradiation and MB treatment. MTT, haematoxylin-eosin and immunofluorescence staining were used to examine total viability, sunburned cells and expression and migration of DAMPs at 16 or 48 h. Prostaglandin E2 (PGE-2) and interleukin 8 (IL-8) levels were measured using enzyme-linked immunosorbent assays. A clinical UVB-damaged test was carried out on human arms subjected to MB pre- or post-treatment. Human skin probes were used to measure erythema, melanin, ITA° and transepidermal water loss (TEWL), while skin photos were captured using the VISIA system.
RESULTS: MB is rich in lignans such as magnolin, pinoresinol dimethyl ether and fargesin, and shows weak UV absorption at 280-320 nm. Coculturing with MB for 16 or 48 h after UVB irradiation improved the tissue viability and structure of Skinovo-Epi, and reduced the expression and migration of high mobility group box protein B1 (HMGB1) as well as the expression of IL-8 and PGE-2. In the excised foreskin treated with MB after UVB irradiation, the generation of 8-hidroxy-2-deoxyguanosine and nuclear transfer of HMGB1 were reduced. When pre-treated with MB for 3 days, UVB-induced skin erythema and ITA° were significantly decreased. When post-treated with MB for 5 days, a decrease in skin erythema, melanin and TEWL values and an increase in skin ITA° were observed.
CONCLUSIONS: Treatment with MB attenuated UVB-induced skin damage, such as erythema, pigmentation and skin barrier function, by improving the tissue viability and structure and reducing sunburned cells and skin inflammation. This effect may be related to DNA damage, which causes the migration of HMGB1 from the nucleus to the outside of the cell to induce skin inflammation.
OBJECTIVE: Magnolia biondii, une plante dont les fleurs et les bourgeons contiennent de nombreux composés de type magnolien, possède des effets anti‐inflammatoires et antiallergiques. Cependant, aucune étude n\'a abordé son effet sur la réduction des lésions cutanées induites par la lumière ultraviolette (UV). Dès lors, nous avons cherché à étudier les effets de l\'extrait de fleur de M. biondii sur les lésions cutanées induites par les UVB et à déterminer le lien entre les lésions cellulaires et les profils moléculaires associés aux lésions (PMAL). MÉTHODES: Des modèles épidermiques reconstruits et des échantillons de prépuce ont été sélectionnés pour détecter les réactions cellulaires après une irradiation aux UVB et un traitement par extrait de fleur de M. biondii. Le test MTT, l\'hématoxyline‐éosine (HE) et la coloration par immunofluorescence ont été utilisés pour examiner la viabilité totale, les cellules brûlées par le soleil, ainsi que l\'expression et la migration des PMAL à 16 ou 48 h. Les taux de prostaglandine E2 (PGE‐2) et d\'interleukine 8 (IL‐8) ont été mesurés par dosages immuno‐enzymatiques (ELISA). Une analyse clinique des lésions dues aux UVB avant ou après traitement a été effectuée sur des bras humains traités par extrait de fleur de M. biondii. Des sondes cutanées humaines ont permis de mesurer l\'érythème, le taux de mélanine, l\'ITA° et la perte en eau transépidermique, tandis que la peau a été photographiée à l\'aide du système VISIA. RÉSULTATS: L\'extrait de fleur de M. biondii est riche en lignans, comme la magnoline, le pinorésinol diméthyléther et la fargésine, et montre une faible absorption des UV à une longueur d\'onde de 280 à 320 nm. La mise en culture de l\'extrait de fleur de M. biondii pendant 16 ou 48 h après irradiation aux UVB a amélioré la viabilité et la structure des tissus de Skinovo‐Epi et réduit l\'expression et la migration de la protéine B1 du groupe à haute mobilité (HMGB1), ainsi que l\'expression de l\'IL‐8 et de la PGE‐2. Dans le prépuce excisé traité par extrait de fleur de M. biondii après irradiation aux UVB, la génération de 8‐hidroxy‐2‐désoxyguanosine et le transfert nucléaire de HMGB1 étaient réduits. Lors d\'un prétraitement par extrait de fleur de M. biondii pendant 3 jours, l\'érythème cutané induit par les UVB et l\'ITA° avaient diminué significativement. Lors d\'un post‐traitement par extrait de fleur de M. biondii pendant 5 jours, une diminution des valeurs de l\'érythème cutané, de la mélanine et de la perte en eau transépidermique et une augmentation de l\'ITA° cutané ont été observées.
CONCLUSIONS: Le traitement par extrait de fleur de M. biondii a atténué les lésions cutanées induites par les UVB, comme l\'érythème, la pigmentation et la fonction de barrière cutanée, en améliorant la viabilité et la structure des tissus et en réduisant les cellules brûlées par le soleil et l\'inflammation cutanée. Cet effet peut être lié à une altération de l\'ADN, qui entraînent la migration du HMGB1 du noyau vers l\'extérieur de la cellule, induisant ainsi une inflammation cutanée.

OBJECTIVE: Topical tretinoin is the mainstay of treatment for photoageing, despite the risk of skin irritation. Cosmetic combination anti-ageing formulations may offer similar efficacy to tretinoin, while improving on tolerability. We aim to demonstrate facial appearance benefits of a novel triple-active cosmetic formulation containing 4-hexylresorcinol, retinyl propionate, and niacinamide and to identify transcriptomic biomarkers underpinning these benefits.
METHODS: A cosmetic prototype formulation containing 4-hexylresorcinol, retinyl propionate, and niacinamide was evaluated ex vivo and in a clinical study. For ex vivo experiments, the cosmetic formulation was applied for 3 days to healthy surgical discard skin from female donors aged 31-51 years, with tissues harvested for gene expression and histologic analyses. In the clinical study, females aged 47-66 years with moderate-to-severe overall visual photodamage on the face applied either topical 0.02% tretinoin or the cosmetic formulation to the face for 16 weeks and to forearms for 1 week, with forearm biopsies taken for gene expression analyses. Visual grading for facial photodamage and VISIA-CR images was taken throughout the clinical study. Safety was visually assessed during site visits, and adverse event monitoring was conducted throughout.
RESULTS: Gene expression analyses in both studies revealed modulation of pathways associated with skin rejuvenation, with several genes of interest identified due to being implicated in ageing and differentially expressed following the application of the cosmetic formulation. Reversal of a consensus skin ageing gene signature was observed with the cosmetic formulation and tretinoin in the ex vivo and clinical studies. Both the cosmetic formulation and tretinoin clinically improved the overall appearance of photoageing, crow\'s feet, lines, wrinkles, and pores. Adverse event reporting showed that the cosmetic formulation caused less skin irritation than tretinoin.
CONCLUSIONS: In a double-blind clinical study, the novel triple-active cosmetic combination formulation improved the visual appearance of photoageing similarly to prescription tretinoin. The cosmetic formulation and tretinoin reversed a consensus gene signature associated with ageing. Together with adverse event reporting, these results suggest that the cosmetic formulation may be a well-tolerated and efficacious alternative to tretinoin for improving the visual features of photoageing.
OBJECTIVE: Le trétinoine topique est le pilier du traitement du photovieillissement, malgré le risque d\'irritation cutanée. Les formulations cosmétiques combinés anti‐âge peuvent offrir une efficacité similaire à la trétinoine, tout en améliorant la tolérance. Notre objectif est de démontrer les avantages esthétiques pour l\'apparence du visage d\'une nouvelle formulation cosmétique triple active contenant du 4‐hexylrésorcinol, du rétinyl propionate et de la niacinamide, et d\'identifier les biomarqueurs transcriptomiques sous‐jacents à ces avantages. MÉTHODES: Une formulation cosmétique prototype contenant du 4‐hexylrésorcinol, du rétinyl propionate et de la niacinamide a été évaluée ex vivo et lors d\'une étude clinique. Pour les expériences ex vivo, la formulation cosmétique a été appliquée pendant 3 jours sur des peaux saines issues de donatrices âgées de 31 à 51 ans, avec prélèvement de tissus pour l\'analyse de l\'expression génique et l\'histologie. Dans l\'étude clinique, des femmes âgées de 47 à 66 ans présentant un photovieillissement visuel global modéré a sévère sur le visage ont appliqué soit du trétinoine topique à 0.02%, soit la formulation cosmétique sur le visage pendant 16 semaines et sur les avant‐bras pendant 1 semaine, avec des biopsies d\'avant‐bras prélevées pour l\'analyse de l\'expression génique. L\'évaluation visuelle du photovieillissement facial et les images VISIA‐CR ont été réalisées tout au long de l\'étude clinique. La sécurité a été évaluée visuellement lors des visites sur site, et une surveillance des événements indésirables a été effectuée. RÉSULTATS: Les analyses de l\'expression génique dans les deux études ont révélé une modulation des voies associées au rajeunissement cutané, avec plusieurs gènes d\'intérêts identifiés en raison de leur implication dans le vieillissement et de leur expression différentielle suite à l\'application de la formulation cosmétique. Une inversion de la signature génique du vieillissement cutané consensuelle a été observée avec la formulation cosmétique et la trétinoine dans les études ex vivo et cliniques. La formulation cosmétique et la trétinoine ont toutes deux amélioré cliniquement l\'apparence globale du photovieillissement, des pattes d\'oie, des ridules, des rides et des pores. Les rapports sur les événements indésirables ont montré que la formulation cosmétique provoquait moins d\'irritation cutanée que la trétinoine.
CONCLUSIONS: Dans une étude clinique en double aveugle, la nouvelle formulation cosmétique triple active a amélioré l\'apparence visuelle du photovieillissement de manière similaire à la trétinoine sur ordonnance. La formulation cosmétique et la trétinoine ont inversé une signature génique consensuelle associée au vieillissement. En tenant compte des rapports sur les événements indésirables, ces résultats suggèrent que la formulation cosmétique pourrait constituer une alternative bien tolérée et efficace à la trétinoine pour améliorer les caractéristiques visuelles du photovieillissement.

BACKGROUND: Skin aging, characterized by the deterioration of skin density and elasticity, is a common concern among individuals seeking to maintain a youthful appearance. Zinc-α2-glycoprotein (ZAG) is secreted by various body fluids, and is associated with lipolysis and identified as an atopic dermatitis biomarker. This study evaluated the potential of ZAG peptides, which exert multiple benefits such as anti-aging.
METHODS: We conducted a 4-week clinical trial on patients with noticeable periorbital wrinkles (n = 22) using a ZAG peptide-containing product. The effects of the products on skin density, elasticity, and the depth of periorbital wrinkles were evaluated using Cutometer Dual MPA580, Ultrascan, and Antera 3D CS, respectively. The effect of ZAG peptides on UVB-treated keratinocyte cells was evaluated in vitro to understand the mechanisms underlying its effects against impaired skin barrier function, collagen degradation, and senescence. In addition, the effects of ZAG peptides on cell viability and expression of aging and skin barrier-related genes were assessed using cell counting kit assay and quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction, respectively.
RESULTS: The patients demonstrated improved skin density, elasticity, and reduced periorbital wrinkles. Further, more than 85% patients scored the product as satisfactory regarding anti-aging effects. Furthermore, ZAG peptides reduced SA-β-gal staining, downregulated the senescence-related genes, and upregulated the skin barrier function-related genes in UVB-irradiated keratinocyte cells.
CONCLUSIONS: Our clinical and in vitro findings showed that ZAG peptides exert anti-aging effects and improve skin barrier functions, suggesting their promising potential as therapeutic agents to combat skin aging and improve skin health.

BACKGROUND: Skin type has a strong influence on how sensitive skin develops, with oily skin accounting for a larger proportion of sensitive skin. However, there has not been a scientifically sound questionnaire for determining oily sensitive (OS)-type skin in prior studies.
OBJECTIVE: In order to identify OS-type skin in the general population, we therefore intend to create an OS-type skin evaluation questionnaire, develop various thresholds through data analysis and classify skin based on two dimensions of sensitivity and oiliness.
METHODS: A questionnaire with questions regarding subjects\' basic information, skin oiliness and skin sensitivity was given to each individual who participated in the study (n = 1297). To define the thresholds for OS-type skin, receiver-operating characteristic (ROC) curves were generated. The results of the lactic acid stinging test (LAST) and noninvasive instrument information obtained were compared with the thresholds mentioned above to verify the effectiveness of this tool.
RESULTS: According to the ROC curves, questionnaire cut-off values of 11.5, 20.5 and 29.5 can be used to detect mildly, moderately and severely sensitive skin, respectively. In addition, the questionnaire cut-off values of 22.5 and 31.5 can be used to detect moderately and severely oily skin, respectively. According to our study, the four sensitive-skin groups\' LAST scores differed significantly from one another, while the skin sebum levels differed significantly between the three oily groups. Additionally, the EI and LAST scores were significantly correlated with skin sensitivity levels, whereas sebum, moisture and EI were positively correlated with skin oiliness levels.
CONCLUSIONS: We developed an OS-type skin evaluation questionnaire that has been tested and shown scientifically to be a promising method for evaluating OS-type skin and to completely examine the traits of sensitive and oily skin.
BACKGROUND: Le type de peau a une forte influence sur la sensibilité de la peau, avec une peau grasse représentant une plus grande proportion de peaux sensibles. Cependant, il n’y a pas eu de questionnaire scientifiquement fiable pour déterminer le type de peau sensible grasse (OS) dans les études antérieures.
OBJECTIVE: Afin d’identifier la peau grasse et sensible dans la population générale, nous avons donc l’intention de créer un questionnaire d’évaluation de la peau grasse et sensible, d’élaborer différents seuils par l’analyse des données et de catégoriser à partir de deux dimensions de sensibilité et d’état huileux. MÉTHODES: Un questionnaire comprenant des questions sur les informations de base des sujets, la sécrétion de sébum de la peau et la sensibilité cutanée a été distribué à chaque individu ayant participé à l’étude (n = 1297). Pour définir les seuils des peaux grasse et sensible, des courbes sensibilité/spécificité (receiver-operating characteristic, ROC) ont été générées. Les résultats du test de picotement à l’acide lactique (LAST) et les informations obtenues à l’aide d’instruments non invasifs ont été comparés aux seuils mentionnés ci-dessus pour vérifier l’efficacité de cet outil. RÉSULTATS: Selon les courbes ROC, des valeurs limites du questionnaire de 11,5, 20,5 et 29,5 peuvent être utilisées pour détecter une sensibilité cutanée légère, modérée et sévère, respectivement. De plus, les valeurs de seuil du questionnaire de 22,5 et 31,5 peuvent être utilisées pour détecter respectivement une peau modérément et sévèrement grasse. Selon notre étude, les scores LAST des quatre groupes à peau sensible différaient significativement les uns des autres, tandis que les taux de sébum cutané différaient significativement entre les trois groupes à peau grasse. De plus, les scores IE et LAST étaient significativement corrélés avec les taux de sensibilité cutanée, tandis que le sébum, l’humidité et l’IE étaient positivement corrélés avec les taux de graisse cutané.
CONCLUSIONS: Nous avons développé un questionnaire d’évaluation de la peau grasse et sensible qui a été testé et qui s’est avéré scientifiquement être une méthode prometteuse pour évaluer la peau grasse et sensible et pour examiner complètement les caractéristiques de la peau sensible et grasse.