Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) is a transcription factor expressed in many tissues, including skin, where it is essential for maintaining skin barrier permeability, regulating cell proliferation/differentiation, and modulating antioxidant and inflammatory responses upon ligand binding. Therefore, PPARγ activation has important implications for skin homeostasis. Over the past 20 years, with increasing interest in the role of PPARs in skin physiopathology, considerable effort has been devoted to the development of PPARγ ligands as a therapeutic option for skin inflammatory disorders. In addition, PPARγ also regulates sebocyte differentiation and lipid production, making it a potential target for inflammatory sebaceous disorders such as acne. A large number of studies suggest that PPARγ also acts as a skin tumor suppressor in both melanoma and non-melanoma skin cancers, but its role in tumorigenesis remains controversial. In this review, we have summarized the current state of research into the role of PPARγ in skin health and disease and how this may provide a starting point for the development of more potent and selective PPARγ ligands with a low toxicity profile, thereby reducing unwanted side effects.

BACKGROUND: Psychological stress alters epidermal barrier function. While intensive studies on the underlying mechanism have been performed in mice, human studies are limited. Non-invasive skin-physiology measures have not yet been directly linked to non-invasive psycho-physiological assessments.
METHODS: Standard measures of (I) transepidermal water loss prior to and after experimental barrier perturbation via tape stripping, (II) skin surface pH, (III) electrodermal activity, and (IV) heart rate function were taken over a 24 h time period. To document perceived stress, a standardized stress self-assessment questionnaire, namely the Trierer Inventar zum chronischen Stress (TICS), was utilized.
RESULTS: Twenty healthy, Caucasian (Fitzpatrick skin phototype I-II), female volunteers (21-32 years, mean age 27, SD = 3.67 years) were included in this study (random sample). Significant correlations were shown for 24 h delta transepidermal water loss changes, that is, barrier repair kinetics (sympathetic activity) and heart rate variability (parasympathetic activity). Further correlations were noted for electrodermal activity and skin surface pH. Perceived stress, as documented by the TICS questionnaire, did not correlate with psycho- and skin physiological parameters, respectively.
CONCLUSIONS: The presented approaches may provide a basis for non-invasive objective research on the correlation between psychological stressors and epidermal barrier function.

OBJECTIVE: Magnolia biondii, a plant containing many magnolian-like compounds in its flowers or buds, exhibits anti-inflammatory and antiallergic effects; however, no study has addressed its effect on alleviating ultraviolet light (UV)-induced skin damage. We thus aimed at studying the effects of M. biondii flower extract (MB) on UVB-induced skin damage and determine the relationship between cell damage and damage-associated molecular patterns (DAMPs).
METHODS: Reconstructed epidermal models and foreskin samples were selected to detect cellular reactions after UVB irradiation and MB treatment. MTT, haematoxylin-eosin and immunofluorescence staining were used to examine total viability, sunburned cells and expression and migration of DAMPs at 16 or 48 h. Prostaglandin E2 (PGE-2) and interleukin 8 (IL-8) levels were measured using enzyme-linked immunosorbent assays. A clinical UVB-damaged test was carried out on human arms subjected to MB pre- or post-treatment. Human skin probes were used to measure erythema, melanin, ITA° and transepidermal water loss (TEWL), while skin photos were captured using the VISIA system.
RESULTS: MB is rich in lignans such as magnolin, pinoresinol dimethyl ether and fargesin, and shows weak UV absorption at 280-320 nm. Coculturing with MB for 16 or 48 h after UVB irradiation improved the tissue viability and structure of Skinovo-Epi, and reduced the expression and migration of high mobility group box protein B1 (HMGB1) as well as the expression of IL-8 and PGE-2. In the excised foreskin treated with MB after UVB irradiation, the generation of 8-hidroxy-2-deoxyguanosine and nuclear transfer of HMGB1 were reduced. When pre-treated with MB for 3 days, UVB-induced skin erythema and ITA° were significantly decreased. When post-treated with MB for 5 days, a decrease in skin erythema, melanin and TEWL values and an increase in skin ITA° were observed.
CONCLUSIONS: Treatment with MB attenuated UVB-induced skin damage, such as erythema, pigmentation and skin barrier function, by improving the tissue viability and structure and reducing sunburned cells and skin inflammation. This effect may be related to DNA damage, which causes the migration of HMGB1 from the nucleus to the outside of the cell to induce skin inflammation.
OBJECTIVE: Magnolia biondii, une plante dont les fleurs et les bourgeons contiennent de nombreux composés de type magnolien, possède des effets anti‐inflammatoires et antiallergiques. Cependant, aucune étude n\'a abordé son effet sur la réduction des lésions cutanées induites par la lumière ultraviolette (UV). Dès lors, nous avons cherché à étudier les effets de l\'extrait de fleur de M. biondii sur les lésions cutanées induites par les UVB et à déterminer le lien entre les lésions cellulaires et les profils moléculaires associés aux lésions (PMAL). MÉTHODES: Des modèles épidermiques reconstruits et des échantillons de prépuce ont été sélectionnés pour détecter les réactions cellulaires après une irradiation aux UVB et un traitement par extrait de fleur de M. biondii. Le test MTT, l\'hématoxyline‐éosine (HE) et la coloration par immunofluorescence ont été utilisés pour examiner la viabilité totale, les cellules brûlées par le soleil, ainsi que l\'expression et la migration des PMAL à 16 ou 48 h. Les taux de prostaglandine E2 (PGE‐2) et d\'interleukine 8 (IL‐8) ont été mesurés par dosages immuno‐enzymatiques (ELISA). Une analyse clinique des lésions dues aux UVB avant ou après traitement a été effectuée sur des bras humains traités par extrait de fleur de M. biondii. Des sondes cutanées humaines ont permis de mesurer l\'érythème, le taux de mélanine, l\'ITA° et la perte en eau transépidermique, tandis que la peau a été photographiée à l\'aide du système VISIA. RÉSULTATS: L\'extrait de fleur de M. biondii est riche en lignans, comme la magnoline, le pinorésinol diméthyléther et la fargésine, et montre une faible absorption des UV à une longueur d\'onde de 280 à 320 nm. La mise en culture de l\'extrait de fleur de M. biondii pendant 16 ou 48 h après irradiation aux UVB a amélioré la viabilité et la structure des tissus de Skinovo‐Epi et réduit l\'expression et la migration de la protéine B1 du groupe à haute mobilité (HMGB1), ainsi que l\'expression de l\'IL‐8 et de la PGE‐2. Dans le prépuce excisé traité par extrait de fleur de M. biondii après irradiation aux UVB, la génération de 8‐hidroxy‐2‐désoxyguanosine et le transfert nucléaire de HMGB1 étaient réduits. Lors d\'un prétraitement par extrait de fleur de M. biondii pendant 3 jours, l\'érythème cutané induit par les UVB et l\'ITA° avaient diminué significativement. Lors d\'un post‐traitement par extrait de fleur de M. biondii pendant 5 jours, une diminution des valeurs de l\'érythème cutané, de la mélanine et de la perte en eau transépidermique et une augmentation de l\'ITA° cutané ont été observées.
CONCLUSIONS: Le traitement par extrait de fleur de M. biondii a atténué les lésions cutanées induites par les UVB, comme l\'érythème, la pigmentation et la fonction de barrière cutanée, en améliorant la viabilité et la structure des tissus et en réduisant les cellules brûlées par le soleil et l\'inflammation cutanée. Cet effet peut être lié à une altération de l\'ADN, qui entraînent la migration du HMGB1 du noyau vers l\'extérieur de la cellule, induisant ainsi une inflammation cutanée.

OBJECTIVE: Topical tretinoin is the mainstay of treatment for photoageing, despite the risk of skin irritation. Cosmetic combination anti-ageing formulations may offer similar efficacy to tretinoin, while improving on tolerability. We aim to demonstrate facial appearance benefits of a novel triple-active cosmetic formulation containing 4-hexylresorcinol, retinyl propionate, and niacinamide and to identify transcriptomic biomarkers underpinning these benefits.
METHODS: A cosmetic prototype formulation containing 4-hexylresorcinol, retinyl propionate, and niacinamide was evaluated ex vivo and in a clinical study. For ex vivo experiments, the cosmetic formulation was applied for 3 days to healthy surgical discard skin from female donors aged 31-51 years, with tissues harvested for gene expression and histologic analyses. In the clinical study, females aged 47-66 years with moderate-to-severe overall visual photodamage on the face applied either topical 0.02% tretinoin or the cosmetic formulation to the face for 16 weeks and to forearms for 1 week, with forearm biopsies taken for gene expression analyses. Visual grading for facial photodamage and VISIA-CR images was taken throughout the clinical study. Safety was visually assessed during site visits, and adverse event monitoring was conducted throughout.
RESULTS: Gene expression analyses in both studies revealed modulation of pathways associated with skin rejuvenation, with several genes of interest identified due to being implicated in ageing and differentially expressed following the application of the cosmetic formulation. Reversal of a consensus skin ageing gene signature was observed with the cosmetic formulation and tretinoin in the ex vivo and clinical studies. Both the cosmetic formulation and tretinoin clinically improved the overall appearance of photoageing, crow\'s feet, lines, wrinkles, and pores. Adverse event reporting showed that the cosmetic formulation caused less skin irritation than tretinoin.
CONCLUSIONS: In a double-blind clinical study, the novel triple-active cosmetic combination formulation improved the visual appearance of photoageing similarly to prescription tretinoin. The cosmetic formulation and tretinoin reversed a consensus gene signature associated with ageing. Together with adverse event reporting, these results suggest that the cosmetic formulation may be a well-tolerated and efficacious alternative to tretinoin for improving the visual features of photoageing.
OBJECTIVE: Le trétinoine topique est le pilier du traitement du photovieillissement, malgré le risque d\'irritation cutanée. Les formulations cosmétiques combinés anti‐âge peuvent offrir une efficacité similaire à la trétinoine, tout en améliorant la tolérance. Notre objectif est de démontrer les avantages esthétiques pour l\'apparence du visage d\'une nouvelle formulation cosmétique triple active contenant du 4‐hexylrésorcinol, du rétinyl propionate et de la niacinamide, et d\'identifier les biomarqueurs transcriptomiques sous‐jacents à ces avantages. MÉTHODES: Une formulation cosmétique prototype contenant du 4‐hexylrésorcinol, du rétinyl propionate et de la niacinamide a été évaluée ex vivo et lors d\'une étude clinique. Pour les expériences ex vivo, la formulation cosmétique a été appliquée pendant 3 jours sur des peaux saines issues de donatrices âgées de 31 à 51 ans, avec prélèvement de tissus pour l\'analyse de l\'expression génique et l\'histologie. Dans l\'étude clinique, des femmes âgées de 47 à 66 ans présentant un photovieillissement visuel global modéré a sévère sur le visage ont appliqué soit du trétinoine topique à 0.02%, soit la formulation cosmétique sur le visage pendant 16 semaines et sur les avant‐bras pendant 1 semaine, avec des biopsies d\'avant‐bras prélevées pour l\'analyse de l\'expression génique. L\'évaluation visuelle du photovieillissement facial et les images VISIA‐CR ont été réalisées tout au long de l\'étude clinique. La sécurité a été évaluée visuellement lors des visites sur site, et une surveillance des événements indésirables a été effectuée. RÉSULTATS: Les analyses de l\'expression génique dans les deux études ont révélé une modulation des voies associées au rajeunissement cutané, avec plusieurs gènes d\'intérêts identifiés en raison de leur implication dans le vieillissement et de leur expression différentielle suite à l\'application de la formulation cosmétique. Une inversion de la signature génique du vieillissement cutané consensuelle a été observée avec la formulation cosmétique et la trétinoine dans les études ex vivo et cliniques. La formulation cosmétique et la trétinoine ont toutes deux amélioré cliniquement l\'apparence globale du photovieillissement, des pattes d\'oie, des ridules, des rides et des pores. Les rapports sur les événements indésirables ont montré que la formulation cosmétique provoquait moins d\'irritation cutanée que la trétinoine.
CONCLUSIONS: Dans une étude clinique en double aveugle, la nouvelle formulation cosmétique triple active a amélioré l\'apparence visuelle du photovieillissement de manière similaire à la trétinoine sur ordonnance. La formulation cosmétique et la trétinoine ont inversé une signature génique consensuelle associée au vieillissement. En tenant compte des rapports sur les événements indésirables, ces résultats suggèrent que la formulation cosmétique pourrait constituer une alternative bien tolérée et efficace à la trétinoine pour améliorer les caractéristiques visuelles du photovieillissement.

BACKGROUND: Skin aging, characterized by the deterioration of skin density and elasticity, is a common concern among individuals seeking to maintain a youthful appearance. Zinc-α2-glycoprotein (ZAG) is secreted by various body fluids, and is associated with lipolysis and identified as an atopic dermatitis biomarker. This study evaluated the potential of ZAG peptides, which exert multiple benefits such as anti-aging.
METHODS: We conducted a 4-week clinical trial on patients with noticeable periorbital wrinkles (n = 22) using a ZAG peptide-containing product. The effects of the products on skin density, elasticity, and the depth of periorbital wrinkles were evaluated using Cutometer Dual MPA580, Ultrascan, and Antera 3D CS, respectively. The effect of ZAG peptides on UVB-treated keratinocyte cells was evaluated in vitro to understand the mechanisms underlying its effects against impaired skin barrier function, collagen degradation, and senescence. In addition, the effects of ZAG peptides on cell viability and expression of aging and skin barrier-related genes were assessed using cell counting kit assay and quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction, respectively.
RESULTS: The patients demonstrated improved skin density, elasticity, and reduced periorbital wrinkles. Further, more than 85% patients scored the product as satisfactory regarding anti-aging effects. Furthermore, ZAG peptides reduced SA-β-gal staining, downregulated the senescence-related genes, and upregulated the skin barrier function-related genes in UVB-irradiated keratinocyte cells.
CONCLUSIONS: Our clinical and in vitro findings showed that ZAG peptides exert anti-aging effects and improve skin barrier functions, suggesting their promising potential as therapeutic agents to combat skin aging and improve skin health.

BACKGROUND: Skin type has a strong influence on how sensitive skin develops, with oily skin accounting for a larger proportion of sensitive skin. However, there has not been a scientifically sound questionnaire for determining oily sensitive (OS)-type skin in prior studies.
OBJECTIVE: In order to identify OS-type skin in the general population, we therefore intend to create an OS-type skin evaluation questionnaire, develop various thresholds through data analysis and classify skin based on two dimensions of sensitivity and oiliness.
METHODS: A questionnaire with questions regarding subjects\' basic information, skin oiliness and skin sensitivity was given to each individual who participated in the study (n = 1297). To define the thresholds for OS-type skin, receiver-operating characteristic (ROC) curves were generated. The results of the lactic acid stinging test (LAST) and noninvasive instrument information obtained were compared with the thresholds mentioned above to verify the effectiveness of this tool.
RESULTS: According to the ROC curves, questionnaire cut-off values of 11.5, 20.5 and 29.5 can be used to detect mildly, moderately and severely sensitive skin, respectively. In addition, the questionnaire cut-off values of 22.5 and 31.5 can be used to detect moderately and severely oily skin, respectively. According to our study, the four sensitive-skin groups\' LAST scores differed significantly from one another, while the skin sebum levels differed significantly between the three oily groups. Additionally, the EI and LAST scores were significantly correlated with skin sensitivity levels, whereas sebum, moisture and EI were positively correlated with skin oiliness levels.
CONCLUSIONS: We developed an OS-type skin evaluation questionnaire that has been tested and shown scientifically to be a promising method for evaluating OS-type skin and to completely examine the traits of sensitive and oily skin.
BACKGROUND: Le type de peau a une forte influence sur la sensibilité de la peau, avec une peau grasse représentant une plus grande proportion de peaux sensibles. Cependant, il n’y a pas eu de questionnaire scientifiquement fiable pour déterminer le type de peau sensible grasse (OS) dans les études antérieures.
OBJECTIVE: Afin d’identifier la peau grasse et sensible dans la population générale, nous avons donc l’intention de créer un questionnaire d’évaluation de la peau grasse et sensible, d’élaborer différents seuils par l’analyse des données et de catégoriser à partir de deux dimensions de sensibilité et d’état huileux. MÉTHODES: Un questionnaire comprenant des questions sur les informations de base des sujets, la sécrétion de sébum de la peau et la sensibilité cutanée a été distribué à chaque individu ayant participé à l’étude (n = 1297). Pour définir les seuils des peaux grasse et sensible, des courbes sensibilité/spécificité (receiver-operating characteristic, ROC) ont été générées. Les résultats du test de picotement à l’acide lactique (LAST) et les informations obtenues à l’aide d’instruments non invasifs ont été comparés aux seuils mentionnés ci-dessus pour vérifier l’efficacité de cet outil. RÉSULTATS: Selon les courbes ROC, des valeurs limites du questionnaire de 11,5, 20,5 et 29,5 peuvent être utilisées pour détecter une sensibilité cutanée légère, modérée et sévère, respectivement. De plus, les valeurs de seuil du questionnaire de 22,5 et 31,5 peuvent être utilisées pour détecter respectivement une peau modérément et sévèrement grasse. Selon notre étude, les scores LAST des quatre groupes à peau sensible différaient significativement les uns des autres, tandis que les taux de sébum cutané différaient significativement entre les trois groupes à peau grasse. De plus, les scores IE et LAST étaient significativement corrélés avec les taux de sensibilité cutanée, tandis que le sébum, l’humidité et l’IE étaient positivement corrélés avec les taux de graisse cutané.
CONCLUSIONS: Nous avons développé un questionnaire d’évaluation de la peau grasse et sensible qui a été testé et qui s’est avéré scientifiquement être une méthode prometteuse pour évaluer la peau grasse et sensible et pour examiner complètement les caractéristiques de la peau sensible et grasse.

Polyphenolic compounds constitute a diverse group of natural components commonly occurring in various plant species, known for their potential to exert both beneficial and detrimental effects. Additionally, these polyphenols have also been implicated as endocrine-disrupting (ED) chemicals, raising concerns about their widespread use in the cosmetics industry. In this comprehensive review, we focus on the body of literature pertaining to the estrogenic properties of ED chemicals, with a particular emphasis on the interaction of isoflavones with estrogen receptors. Within this review, we aim to elucidate the multifaceted roles and effects of polyphenols on the skin, exploring their potential benefits as well as their capacity to act as ED agents. By delving into this intricate subject matter, we intend to provoke thoughtful consideration, effectively opening a Pandora\'s box of questions for the reader to ponder. Ultimately, we invite the reader to contemplate whether polyphenols should be regarded as friends or foes in the realm of skincare and endocrine disruption.

OBJECTIVE: Skin cleansing products are among the main reasons for the development of hand eczema. Therefore, a mild but effective skin cleansing product is of particular interest, especially in the work place, where various contaminations frequently have to be removed from hands.
METHODS: In this study, the potential of laureth-23 as a primary surfactant was evaluated and compared to other fatty alcohol ethoxylates (FAEO). Also, different laureth-23 surfactant combinations were compared to each other. Therefore, transepidermal water loss, erythema and visual scoring were measured after occlusive patch testing in 24 healthy subjects (aged 18-55). Afterwards, the results were ranked from low to high irritant potential and an irritation score was calculated. Furthermore, the cleaning performance was tested using an automated cleansing device in 10 healthy subjects (aged 18-55).
RESULTS: The results confirmed the low irritant potential of laureth-23 and blends thereof. Within the different laureth-23 surfactant combinations, the combination of laureth-23 with a mild amphoteric and a mild anionic surfactant was superior to other laureth-23 surfactant combinations like laureth-23/anionic/anionic regarding skin compatibility as well as cleaning performance.
CONCLUSIONS: In conclusion, laureth-23 showed very good performance as a primary surfactant. Especially, the combination of laureth-23, cocamidopropyl betaine and disodium laureth sulfosuccinate was mild to the skin while also showing good cleansing performance.
OBJECTIVE: Les produits de nettoyage de la peau sont l’une des principales causes du développement de l’eczéma des mains. Un produit de nettoyage de la peau doux mais efficace présente un réel intérêt, en particulier sur le lieu de travail, où diverses contaminations doivent fréquemment être éliminées des mains. MÉTHODES: Dans cette étude, le potentiel du laureth‐23 en tant que surfactant primaire a été évalué et comparé à d’autres éthoxylates d’alcool gras (FAEO). Plusieurs associations de surfactant laureth‐23 ont également été comparées entre elles, ce qui a permis de mesurer la perte d’eau trans‐épidermique, l’érythème et le score visuel après un test épicutané occlusif chez vingt‐quatre sujets en bonne santé (âgés de 18 à 55 ans). Par la suite, les résultats ont été classés selon leur potentiel irritant, du plus faible au plus fort, et un score d’irritation a été calculé. En outre, la performance de nettoyage a été testée à l’aide d’un dispositif de nettoyage automatisé chez dix sujets en bonne santé (âgés de 18 à 55 ans). RÉSULTATS: Les résultats ont confirmé le faible potentiel irritant du laureth‐23 et de ses mélanges. Parmi les différentes associations de surfactant laureth‐23, l’association de laureth‐23 avec un léger surfactant amphotérique et un léger surfactant anionique était supérieure aux autres associations de surfactant laureth‐23 comme laureth‐23/anionique/anionique en ce qui concerne la compatibilité cutanée et les performances de nettoyage.
CONCLUSIONS: En conclusion, laureth‐23 a montré de très bonnes performances en tant que surfactant primaire. L’association de laureth‐23, de cocamidopropyl bêtaine et de laureth sulfosuccinate disodique s’est notamment avérée avoir peu d’impact sur la peau tout en montrant de bonnes performances de nettoyage.

Atopic dermatitis (AD) is a chronic, relapsing immunoinflammatory skin condition characterized by sensations such as pruritis, pain, and neuronal hypersensitivity. The mechanisms underlying these sensations are multifactorial and involve complex crosstalk among several cutaneous components. This review explores the role these components play in the pathophysiology of atopic dermatitis. In the skin intercellular spaces, sensory nerves interact with keratinocytes and immune cells via myriad mediators and receptors. These interactions generate action potentials that transmit pruritis and pain signals from the peripheral nervous system to the brain. Keratinocytes, the most abundant cell type in the epidermis, are key effector cells, triggering crosstalk with immune cells and sensory neurons to elicit pruritis, pain, and inflammation. Filaggrin expression by keratinocytes is reduced in atopic dermatitis, causing a weakened skin barrier and elevated skin pH. Fibroblasts are the main cell type in the dermis and, in atopic dermatitis, appear to reduce keratinocyte differentiation, further weakening the skin barrier. Fibroblasts and mast cells promote inflammation while dermal dendritic cells appear to attenuate inflammation. Inflammatory cytokines and chemokines play a major role in AD pathogenesis. Type 2 immune responses typically generate pruritis, and the type 1 and type 3 responses generate pain. Type 2 responses and increased skin pH contribute to barrier dysfunction and promote dysbiosis of the skin microbiome, causing the proliferation of Staphyloccocus aureus. In conclusion, understanding the dynamic interactions between cutaneous components in AD could drive the development of therapies to improve the quality of life for patients with AD.

OBJECTIVE: The mechanical condition and tactile evaluation of skin are essential for the development of skin care products. Most of the existing commercial instruments and studies aim to evaluate the skin surface by pressing it for hardness or by using imaging sensors, but there have been few instrumental measurements employing rubbing motion. Here, we have developed a sensor specialized for tactile sensation and the contact phenomenon during skin rubbing.
METHODS: The developed sensor has three features: It can measure body parts including cheeks and arms, automate the rubbing motion of the probe and measure vibration and friction simultaneously. It is hand-held, with metal probes that rub the skin surface while rotating under a motor drive; it has an accelerometer and a force sensor beneath the probe measuring vibration and friction forces. To evaluate the validity of the sensor\'s measurements, artificial skin models were measured using the developed sensor and commercially available sensors and the results were compared. The relationship between the sensor output, surface roughness measurement and sensory evaluation was also investigated. Additionally, we evaluated the inter-rater reliability when measuring actual skin.
RESULTS: The measurements of five artificial skin models with different surface shapes showed a high correlation (r = 0.99) between the vibration intensity values evaluated by the developed sensor and those measured by a tri-axial acceleration sensor attached to a fingernail. The correlation coefficient between the vibration intensity values and surface roughness was r = 0.91, and the correlation with the sensory evaluation score of roughness was r = 0.99. The friction coefficients measured by the developed sensor and the force plate had r = 0.93, based on measurements of five artificial skin models with different friction conditions. The inter-rater correlation coefficients between the three participants of the developed sensor were as high as 0.92 and 0.94 for the vibration and friction measurements respectively.
CONCLUSIONS: The vibration intensities and friction coefficients from the sensor were highly correlated with those of the conventional sensor. The inter-rater reliability was also high. The developed sensor can be useful for tactile evaluation in skin-care product development.
OBJECTIVE: l’état mécanique et l’évaluation tactile de la peau sont essentiels au développement de produits de soins de la peau. La plupart des instruments disponibles sur le marché et des études publiées à ce jour évaluent la surface de la peau en la comprimant pour déterminer sa dureté ou en utilisant des capteurs d’imagerie, mais il n’y a eu que peu de mesures instrumentales utilisant le mouvement de frottement. Ici, nous avons développé un capteur spécialisé pour la sensation tactile et le phénomène de contact lors du frottement de la peau. MÉTHODES: le capteur développé possède trois caractéristiques : il permet d’exercer des mesures sur plusieurs parties du corps, y compris les joues et les bras ; il automatise le mouvement de frottement de la sonde et il mesure simultanément les vibrations et les frottements. Tenu à la main, doté de sondes en métal qui frottent la surface de la peau tout en tournant sous l’action d’un moteur, il est équipé d’un accéléromètre et d’un capteur de force situé sous la sonde qui mesure les forces de vibration et de frottement. Pour déterminer la validité des mesures du capteur, des modèles de peau artificielles ont été évalués à l’aide du capteur développé et de capteurs déjà disponibles sur le marché, et les résultats ont été comparés. Le lien entre les mesures réalisées à l’aide du capteur, la mesure de la rugosité de la surface de la peau et l’évaluation sensorielle a également été étudié. En outre, nous avons évalué la fiabilité inter-évaluateurs lors de la mesure réelle de la peau. RÉSULTATS: les mesures de cinq modèles de peau artificielle avec des formes de surface différentes ont montré une forte corrélation (r = 0,99) entre les valeurs d’intensité des vibrations évaluées par le capteur développé et celles mesurées par un capteur d’accélération triaxial fixé à un ongle. Le coefficient de corrélation entre les valeurs d’intensité des vibrations et la rugosité de la surface était r = 0,91, et la corrélation avec le score d’évaluation sensorielle de la rugosité était r = 0,99. Les coefficients de frottement mesurés par le capteur développé et la plaque de force étaient r = 0,93, sur la base des mesures de cinq modèles de peau artificielle avec des conditions de frottement différentes. Les coefficients de corrélation inter-évaluateurs entre les trois participants utilisant le capteur développé ont atteint 0,92 et 0,94 pour les mesures de vibrations et de frottement, respectivement.
CONCLUSIONS: les intensités des vibrations et les coefficients de frottement du capteur se sont avérés fortement corrélés avec ceux du capteur conventionnel. La fiabilité inter-évaluateurs était également élevée. Le capteur développé peut être utile pour l’évaluation tactile lors du développement de produits de soins de la peau.